张爱玲散文《更衣记》赏析
赏析，意思是欣赏并分析（诗文等），通过鉴赏与分析得出理性的认识，既受到艺术作品的形象、内容的制约，又根据自己的思想感情、生活经验、艺术观点和艺术兴趣对形象加以补充和完善。下面是小编收集整理的张爱玲散文《更衣记》赏析，希望对您有所帮助！
“在政治混乱期间，人们没有能力改良他们的生活情形。他们只能够创造他们贴身的环境——那就是衣服。我们各人住在各人的衣服里。”——《更衣记》
在鉴赏之前，我想我们应该来了解一下《更衣记》的作者—张爱玲。张爱玲系出名门，祖父张佩伦乃满清大官李鸿章之女婿，那么张爱玲也就是李鸿章的曾外孙女，这就应了中国古人的那句老话：出一个人才起码要三代书香门第。不过最好的是这个“三代书香门第”还经历了由盛转衰的过程，让这个未来的“人才”阅尽人间炎凉，结合了贵族与平民的气质——幸或不幸的是，张爱玲的家世正好符合这个条件：在她祖父张佩纶的晚年，夕阳已经深深笼罩了张家的深宅大院，到了她的父亲，更是家道中落，壮志全无，只知吸食鸦*烟了。她的母亲，一个有着新思想的女性，难以忍受她父亲的堕落，出洋留学，最终与她父亲离异。不过，他们还都来得及给自己的女儿传授中西文化的影响：父亲，这位熟悉中国古典诗文和外国文学的封建遗少，对她在中文学习上有过严厉的催促；而母亲，这位新型的女性，从张爱玲的童年起，便以西洋的艺术、绘画、音乐、文学给以深深的熏陶。东西方文化的底蕴，培养了她早熟的文学才情。
在政治混乱期间，人们没有能力改良他们的生活情形，他们只能改造他们的贴身环境—那就是衣服。由此张爱玲的《更衣记》诞生了。
张爱玲是出了名的爱用衣服来炫耀自己的人，她曾说过，爱逛街，尤其爱在巨大的橱窗前驻足而流连忘返。我也曾在她的《沉香屑第一炉香》里见识过，其中写到葛薇龙在姑妈家里试衣服，用音乐把各种衣服的质感写得活灵活现：“毛织品，毛茸茸的像富于挑逗性的爵士乐；厚沉沉的丝绒，像忧郁的古典化的歌剧主题歌；柔滑的软缎，像《蓝色的多瑙河》，凉阴阴地匝着人，流遍了全身。”张爱玲俨然就是一位研究服饰的专家。但她比服饰研究专家还要强的'地方是自己本来就是一位穿衣的先锋派，敢为人先，使她对衣服有了更为亲密的体验。
文章的1—2段记叙了由晒衣服引起对服装的回忆，3—13段写了清代服饰的变化，14—24段介绍了民国时期的服装特点。乍一看，还以为《更衣记》是一部服装小史，那她为什么不取名《近代服装小史》，我认为这主要是“更衣”与个体有关，是日常的人人都得为之的小事，符合张爱玲关注日常世俗一面的性格。而一旦取名服饰小史之类，研究的性质加强了，反而成为研究者的煌煌大著，失去了灵性趣味，生活意味也随之淡化了，这是张爱玲所不喜欢的。所以，感性地穿衣，感性地写自己对于衣服的感性与分析，才是张爱玲所需要与追求的。张爱玲的《更衣记》记载的是她自己对于穿衣的感觉史，由此来看服饰的变迁，恐怕比读大部头的服饰史之类还要亲切与过瘾。但在写作中，张爱玲更重视身体的感觉，然后才写出衣服的特性。与身体有关的体验远比与服饰有关的分析更精彩，因为有了身体，当然也就有了服饰，正是身体的变迁，引发了服饰的变迁。
张爱玲的《更衣记》通过写服装来反映社会现实，“清代服饰没有什么时装可言，流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的沉着气象……”虚写服饰的一成不变，实写社会的迂腐，缺乏生机，以及等级制度的森严，思想的禁锢。“对于细节的过分的注意，为这一时期的着装要点”，总是无所事事的中国有闲阶级一贯保持这样的态度：不停地另生枝节，放恣，不讲道理，在不相干的事情上浪费精力。“元宝领产生”社会故有规律被打破，动荡激烈，处于无均衡状态，各趋极端。
张爱玲的《更衣记》是从女人的视角写出了服饰的变化及其所蕴含的意义。比如在谈到刘备的名言“兄弟如手足，妻子如衣服”时，她显然不满，暗暗地向女性们传递一个看法，意在激活她们的潜意识，“丈夫如衣服”才是女人努力追求的。为此她还引用了英国作家萧伯纳的话加以佐证，萧伯纳说，多数女人选丈夫远没有选衣服那样慎重，张爱玲补充到，任何一位女子说起她的去年的那件织锦缎夹袍时，也是一往情深的。这一往情深不用在丈夫身上，恐怕就说明了女子的爱衣服，有时候是胜过爱丈夫的。
还有一种是比较的眼光，欧洲文艺复兴时期的服装与现代巴黎的服装，都在张爱玲的论述中。说到巴黎时装的世界影响，张爱玲认为那是受几个时装公司控制的，是一种有组织的实业计划，反到不如在中国，公众的幻想往往不谋而合，造成一种势力与洪流，裁缝们跟着走，最能体现民意。这里的张爱玲又回到了尊重世俗的层面，一切来自底层的、小市民的兴趣爱好，她都有接受的心理准备。
在张爱玲的笔下，女子时装始终与政治时事相关联，“这一次的高领却是圆筒式的，紧地着下额，肌肉尚未松弛的姑娘们也生了双下巴。……直挺挺的衣领远远隔开了女神似的头与下面的丰柔的肉身。这儿有讽刺，有绝望后的狂笑。……”女子的服装的改变始终跑那个与时政变化相连，反映女性从服饰到身体，从身体到生存和自由，始终处于男权目光的审视下，处于被鉴赏与被监管的的地位，男性占主导地位的现状。张爱玲抨击那样的社会，为女性呐喊。
细细地看，张爱玲的上述一段话包含的经验多多，她喜欢时装，时装有猎奇追艳的效果，可张爱玲并非一味地喜欢时装，只有表现了活泼精神的，她才喜欢。民国初年，时装上也显出了空前的天真，轻快，愉悦。所以，她在记述中不忘告诉我们：什么是不应该的。因此，尽管一个人在其他的活动领域失败，将剩余的精力投入时装的创造中，也未必创造了精神的品味与个性的风采。当然，对张爱玲的这段话也要两面看，一方面，张爱玲这样说时，是身处时代的混乱中，正如她写道，“大部分的灵感是得自西方的。舶来品不分皂白的被接受，可见一斑……短袄的下摆忽而圆，忽而尖，忽而六角形”，西方的思想涌入中国，人们全盘接受，表面上似乎与国际接轨，崇洋媚外，骨子里恪守着中国传统。军阀来来去去，马蹄后飞沙走石，看不到时代的清平，也看不到时装创造上的起色，才有这样悲观的论点。若放置在今天，人类的物质需要得到了极大满足，人的个性追求得到了全社会的肯定并成为风气，此时，将剩余的精力投入服装的创造，巴黎的时装周也就周周炫奇斗艳了，也绝不会再有人大惊小怪了。但即使如此，张爱玲提出的服装要表现活泼的精神与新颖的思想，仍然是服装设计者必须坚持的原则。
至于张爱玲强调各人住在各人的衣服里，那是因为我们不仅选择了自己穿什么衣服，这受自己的性格制约，而一旦穿上了这样的衣服，我们的身体也许会受到这样衣服的制约，久而久之，从衣服上发布的信息，就会悄悄地侵入我们的身体，再由我们的身体浸入我们的灵魂，我们就与衣服合而为一了。我们受衣服的影响，我们即衣服，衣服即我们；衣服成为我们，我们成为衣服。张爱玲力图从不同时期服饰的特点写出当时的文化氛围和社会心理。服装师小，但体现出的却是时代的大转变。
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